Байкал: туда и обратно
Знакомые, услышав, что мы с моим мужем Андреем собрались летом ехать на Байкал, удивлялись и спрашивали: «А зачем? Там же холодно?» Что на это ответить, я не знала. Просто есть такие места, где хочется побывать. Вот и всё. Зачем люди едут в горы Индии, на северный полюс или в африканские деревни? Ответ у каждого свой.
Идея поехать на Байкал, как говорится, давно витала в воздухе. Как-то вечером я предложила: «А давай поедем на Байкал?», а Андрей, не задумываясь, согласился: «Давай!» Конечно, мыслей по поводу того, как организовать свою поездку, было много. Ехать собирались на машине, от этого и зависело, чего и сколько мы возьмём с собой. Путешествие на автомобиле, с одной стороны, ограничивает, а с другой – дает больше возможностей. Да, ты привязан к дорогам, можешь отправиться только туда, где есть хоть какая-то трасса, а значит, не получится оказаться наедине с природой, вдалеке от нашествия людей. Но в то же время с собой можно брать больше вещей, чем, скажем, пешему туристу, у которого каждый грамм на счету. Всё-таки мы старались не нагружать машину сильно – у нас не внедорожник, а обычный городской автомобиль Vista Ardeo (не 4wd). Вот необходимый, на наш взгляд, набор вещей для туриста «на колесах». Из одежды в обязательном списке вместе с купальниками, майками и шортами были теплые вещи (в том числе и легкие вязаные шапки). Сейчас не проблема узнать о температуре в той или иной местности земного шара. И поскольку мы собирались жить на берегу «дикарями», с собой были предметы, нужные в быту: палатка, тент, стулья, спальные мешки и прочее.
Заметки о дорогах Один из главных вопросов перед таким путешествием – дороги. Все-таки предстояло преодолеть около 3 тысяч км. Три дня и две ночи в пути в одном направлении. Хабаровск – Чита (трасса М-58 «Амур»); Чита – Улан-Удэ (трасса М-55 «Байкал») и далее до берега по дороге Р-438. Трасса М-58 «Амур» Чита – Хабаровск. Кто-то говорил, что дорога хорошая, кто-то пугал, что мы машину там оставим и что после того, как по ней проехал Путин, её всю сняли, и теперь дороги нет (в это вообще слабо верилось). Но теперь можно сказать, что трасса М-58 на участке между Белогорском и Читой хорошая. На твердую 4, а иногда и 5. Порой ехали и думали, что мы в Европе. От Хабаровска до Белогорска дорога не очень – болтает, мотает, да и ремонтные участки встречаются. Мы, привыкшие ездить по трассе М-60 «Уссури» из Хабаровска в Приморье, были удивлены, что здесь мало постов ГИБДД – до самого Байкала нам встретилось не более трех. Причем инспекторы были какими-то незаметными. При въезде в Читу и Улан-Удэ тоже были посты, но нас опять же никто не останавливал. Качество дорожного покрытия такое, что машина сама незаметно набирает скорость. А ещё дорога в большинстве своём проложена мимо населённых пунктов, а не сквозь них, скорость не теряется. Вдоль дороги через каждые 50-100 км устроены парковки с туалетами, эстакадами и местами для пикника. Много кафешек, еда не проблема. Трафик совсем не плотный. А вот после Читы начинается другая трасса – М-55 «Байкал» Улан-Удэ – Иркутск. Тоже федеральная, но её состояние значительно хуже – много всяких трамплинов. Зато вдоль дороги часто попадаются различные живописные места. Далее была трасса Р-438. Её состояние описать однозначно невозможно, так как покрытие либо гладкое, как яичная скорлупа, либо его вовсе нет. Надо отметить, что это был самый психологически и физически тяжелый участок дороги. Когда мозг и тело устали от трех дней пути и ты знаешь, что до берега остается меньше двух сотен километров, но вынужден плестись со скоростью 10-15 км/ч, потому как под колесами не дорога, а направление, и машину пожалеть надо (нам же ещё обратно ехать, да и вообще – она у нас одна), и время к вечеру, а в ночь приезжать на берег, мягко говоря, не очень комфортно, – вот тогда труднее всего сдерживать эмоции. Но, слава богу, это безобразие закончилось, и дорога превратилась в новенькое скоростное гладкое шоссе. Настроение поднялось! А вот обратный путь мы решили проделать по другому маршруту. Занял он три ночи, так как выехали не рано утром, и весь график сдвинулся. С берега добрались до Улан-Удэ. И уже там начали выбирать дальнейший путь следования до Хабаровска. А теперь немного цифр. Навигатор по разным настройкам выдавал нам три разных маршрута от Улан-Удэ до Читы. Первый вариант: федеральная трасса М-55 (660 км). Второй: дорога севернее Р-436 (570 км). И третий вариант, по которому нужно было свернуть с этой Р-436 и на просёлочную дорогу до Читы (480 км). Большой соблазн сэкономить на километрах и желание разведать маршрут заставили Андрея ехать по Р-436 (это пока я мирно спала за его спиной). 300 км – удовлетворительное асфальтовое покрытие. И у нас сложилось впечатление, что все очень неплохо. Места красивые. Правда, дорога узкая, и расходиться с большими машинами было порой страшновато. А вот после Сосново-Озерска (301-й км) началась песчано-грунтовая дорога. И тут мы оказались на развилке: перед нами был либо второй вариант движения по трассе Р-436, либо съехать на третий вариант – исследовать. Туда и отправились. Через 10 км въехали в первую деревню и увидели, что продолжить движение можно только на тракторе или КАМАЗе. Вернувшись на Р-436, тряслись 103 км по песчаной грунтовке. Только после этого в районе села Романовка появился асфальт, мы заправились и перекусили. Отдохнув и посмотрев, что (жизнь) дорога налаживается, тронулись дальше. Но как только выехали из села, опять двадцать пять! До самой Читы пришлось трястись по этому безобразию – около 150 км (или чуть больше). В итоге 570 км мы преодолевали 12 часов! Ну а после Читы наша машинка «вздохнула» с облегчением и понеслась по ровному и гладкому покрытию до Белогорска! Потом – то же испытание, что и по пути на Бакал: от Белогорска до Хабаровска починить трассу еще не успели, но стараются.
Замечание от водителя для водителей: PS: Топлива должно оставаться в бензобаке километров на сто. PS 1: Самая дорогая заправка в Чернышевске – 31 руб. за 92-й. А самый дешевый бензин был, наверное, в Улан-Удэ – 28 руб. (это на конец июля – начало августа 2011 г.).
Байкальские берега
Одним местом дислокации мы не ограничились. Хотелось увидеть как можно больше. Заранее составили даже план действий. И первым пунктом был поселок Горячинск (называется он так из-за того, что там есть горячий ключ). На это место нас «навели» знакомые, отдыхающие там чуть ли не ежегодно. Приехав затемно и решив не возиться с палаткой, остановились в гостинице. Правда, на будущее надо учитывать, что номер лучше бронировать заранее. Июль-август на Байкале считается высоким сезоном, так что нам сдали номер только на одну ночь – 800 руб. за человека. В комнате не было ничего, кроме двух кроватей. Ни окон (это был какой-то мансардный этаж), ни стульев, ни тумбочек, ни тем паче санузла. Администратор после нашей просьбы любезно принесла стул и тумбочку. Завтрак в этой гостинице оплачивался отдельно – 150 руб. на человека. Общий санузел оказался этажом ниже. По желанию можно было заказать баню (что мы и сделали). Кстати, приехали мы в Горячинск 26 июля в 23.45 по местному времени (с Хабаровском разница в 2 часа), и он встретил нас температурой 13 градусов. Да, не жара, но мы были подготовлены: теплые вещи с собой взяли! Как выяснилось, это были ещё цветочки. Забегу вперед и скажу, что в первую ночь, которую мы провели на берегу в палатке, температура воздуха опустилась до 9 градусов. На следующий день произошла встреча с Байкалом. Берег оказался песчаный и широкий. Лес – хвойный. Воздух… Воздух чистый. Дышится легко. Ведь влажность на Байкале гораздо ниже, чем в Хабаровске. Даже во второй половине дня, когда солнце припекает и можно загорать, нет духоты и тяжести в воздухе. Весь лес был буквально усеян муравейниками. Муравьиные тропы были повсюду. И это обстоятельство вселяло серьезные опасения за наши сладкие припасы. Но, как ни странно, всё обошлось. А ещё в лесу было много бурундуков. Стоило зайти чуть в глубину леса, как вокруг начинали раздаваться короткие писки. Сначала было непонятно, что это, но потом выяснилось – «условные сигналы» зверьков. Чтобы увидеть одного из них на ветке или дереве, надо было просто постоять пару минут не двигаясь. Но вот заснять на фотоаппарат их не удалось – очень юркие, да и постоянно таскать с собой технику тоже не всегда получалось. Погуляв по деревне, сделали вывод: Горячинск очень развитый населённый пункт (ну по местным меркам, конечно же). Магазинов много и на любой вкус. Еда не проблема, оплата сотовой связи тоже. Как на любом курорте можно прикупить себе шляпу или купальник, если они оказались вдруг забытыми дома. В центре поселка наткнулись на санаторий с одноименным названием «Горячинск». На входе на территорию здравницы нас встретил памятник вождю пролетариата. Еще одна любопытная деталь: в этом санатории лечились декабристы. По крайней мере, так было написано на памятной доске. Несколько раз мы обедали в местном кафе «Позная». Долго пришлось поломать голову, что это слово значит и на какой слог ставить ударение, пока нам не объяснили, что название происходит от слова «позы» (как «Пельменная» от «пельмени»). Позы (они же манты) это такие большие пельмени, готовящиеся на пару, с мясом и бульоном внутри. Так вот, распробовав их, мы уже не могли отказаться от этой вкуснятины! Цена – 30 руб. за штуку. Было в меню ещё одно очень вкусное блюдо – лагман. Это картофель с лапшой в говяжьем бульоне, с большим куском мяса на кости. Такой густой суп получается. Стоил 45 руб. Чай с молоком и сахаром можно было купить в пределах 10 руб. Но разведывать количество кафе у нас задачи не было, и мы столовались все время в одном и том же. Когда мы выбирали место для лагеря, меня радовало то, что «загруженность» берега людьми (такими как мы – «дикарями») была намного ниже, чем в Приморье. Но это, как позже выяснилось, повезло. Рядом могут расположиться милые семейные люди, а могут и не милые «нелюди», для которых бензопила и громкая «интеллектуальная» музыка с часу до пяти утра являются нормой. Такие и оказались рядом с нами на третью ночь пребывания на берегу деревни Горячинск. Проснувшись с больными головами после такой дискотеки, мы снялись с места и отправились на север вдоль берега, по той же трассе Р-436, до деревни Максимиха. Это примерно 60 км. По сравнению с Горячинском, в котором много продуктовых магазинов с терминалами для оплаты сотового телефона и чуть ли не каждый третий дом сдается для туристов, Максимиха менее развита. Торговые точки тоже есть, но они все маленькие, провинциальные, без каких-то гастрономических изысков. Но не волнуйтесь, проблем с провиантом не возникнет. Мы обосновались недалеко от деревни, чтобы было удобно ездить за продуктами. И на втором месте пребывания нас встретили всё те же песчаный пляж и хвойный лес. Но в отличие от Горячинска тут не наблюдалось муравьев. Их сменили паучки. Слава богу, это были не огромные черные звери, а всякие разные маленькие (и побольше) создания, которые забирались под тент, под второй слой палатки. Они мне порядком надоели. Даже когда мы уже были на пути к дому, один из этих божьих созданий напомнил о себе в машине.
Кроме Байкала…
Досуг мы устраивали себе сами. Очень хотелось попробовать всем известного омуля. Но ловить его на обычную удочку с берега смысла не было – слишком многолюдное и «попсовое» место. Лодки, чтобы на ней с утра заплыть подальше, у нас нет. Поэтому пришлось «ловить» рыбу в магазинах. Омуля холодного копчения продавали прямо на улице, так же как торгуют пирожками или малиной, – 60 руб. за штучку. Хотелось найти сырого, чтобы самим приготовить. Но в магазинах продавцы только отрицательно качали головами. В итоге удалось всё ж таки купить сырого мороженого омуля в буфете турбазы «Кумуткан» – около 130 руб. за 1 кг. Готовили на костре в фольге. Вокруг деревни обосновалось много туристических баз, организовывающих различные экскурсии. Стоят они по-разному, в зависимости от дальности и длительности. Мы выбирали экскурсии на целый день, в течение которого могли оказаться в нескольких местах и перемещаться на разных видах транспорта. Цена – 2 тыс. руб. с человека. Обед входит в стоимость. Но, поверьте, обед обеду рознь, всё зависит от организатора. На первой экскурсии нас накормили бутербродами (но с омулем горячего копчения), а на второй – полноценным обедом из четырех блюд в домашней обстановке. Первая наша экскурсия – посещение горячих сероводородных источников в Чивыркуйском заливе (это территория Забайкальского национального парка). Добирались до места назначения сначала на микроавтобусе до переправы в Усть-Баргузине, после – на пароме (стоимость – 40 руб. для автомобиля, пассажиры бесплатно). Потом были несколько километров по территории заповедника (через КПП, но цена за въезд небольшая, по идее главное – это предупредить, куда ты идёшь и насколько, чтобы знать, где тебя искать, если что-то случится). Третий этап путешествия – поездка на катере. Самих источников всего два: один с температурой +35, второй +45. Оба оборудованы в виде небольших квадратных ванн, куда нужно спускаться и сидеть в воде. Рядом есть пляжная переодевалка. Навязчивая мысль, что раз уж мы сюда приехали, то надо обязательно «нырнуть» в эти ванны, заставила нас туда погрузиться. Также здесь есть киоск с сувенирами, но цены в нем вполне себе туристические. Обидно, что рядом с этими источниками нет никакой информации о том, какую пользу приносит эта вода, кому можно туда погружаться, а кому не стоит. Сказали только, что до горячих ванн можно и даже полезно окунуться в Байкале, а вот после уже нельзя. В общей сложности мы провели в этом мини-путешествии целый день: выехали в 9 утра и вернулись около 7 вечера. Вторая экскурсия включала в себя посещение нескольких пунктов: сероводородное озеро, памятное место «Священный бык», сад (или парк) камней и каменные замки около деревни Суво. Если до горячих источников самим не добраться, то по местам второго маршрута можно проехать самостоятельно… на внедорожнике… старом – новый жалко будет. Сероводородное озеро оказалось мелким небольшим водоемом, грязь в котором обладает известными целебными свойствами. При желании в нем можно даже поплавать. А так как оно мелкое (взрослому человеку по пояс), то вода в нем прогрета на всю глубину. Я с удовольствием окунулась! И потом, пока остальные мазались целебной грязью и оздоровлялись, мы болтались у берега, как мальки. Священный бык – так называется камень, действительно похожий на быка. Он обладает волшебными свойствами и исполняет желания. По поверью, нужно обойти вокруг него 8 раз, подарить ему денежку и прошептать на ухо свое желание. К этому месту приезжают и свадебные процессии и, говорят, даже известные политики. Я не знаю, как у политиков, но я жду исполнения своего желания. Кстати, быка можно задобрить не только денежкой, но и, к примеру, крупой. Не менее интересное место – сад камней. Это хвойный лес, на территории которого из земли вечная мерзлота выталкивает округлые камни, из года в год увеличивающиеся и изменяющиеся в размерах. Нам рассказывали, что в них легко заблудиться. И действительно, есть камни огромные, в человеческий рост. Пейзаж, куда ни глянь, везде одинаковый… Поэтому лучше не углубляться и не отставать друг от друга. А таинственность этого места, по рассказам, в том, что эти камни – это духи умерших. Здесь нельзя громко разговаривать и кричать. Последним пунктом нашей экскурсии стали так называемые каменные замки. Очень красивое место – гладкие сопки, покрытые низкой травой и заканчивающиеся скалами необычной формы. Мы забирались на самые высокие из них. Жаль, не прихватили с собой навигатор, можно было бы засечь высоту. Вид оттуда открывается восхитительный, вокруг тишина, в голубом небе кружит не узнанная нами птица. Поразила большая слышимость: когда в деревне заржала лошадь, мы, сидя на этой верхотуре, ее услышали. К сожалению, туристы и местные жители далеко не всегда с трепетом и бережливостью относятся к этим удивительным местам. Например, рядом с садом камней стоит полузаброшенная деревня, жители которой устроили свалку в непосредственной близости от этой достопримечательности. Ветер разносит по территории обрывки вещей, а собаки – остатки съестного… Глядя на все это безобразие, невольно подумаешь о том, что мы, наверное, ещё долго не научимся ценить наши бескрайние ничьи территории. Из своего второго путешествия мы также приехали в конце дня, вечером, уставшие, покрытые слоем дорожной пыли, но с горой ярких впечатлений. Кстати, я бы не рекомендовала ехать по этим маршрутам на своей машине – дороги уж очень плохие, ухабы да ямы. Так что, заплатив, мы без оглядки наслаждались видами за окном микроавтобуса. Немного о погоде Температура с каждым днем повышалась. В последние дни нашего пребывания на Байкале днем могло быть даже 22 градуса, вечером и ночью нам уже не нужно было кутаться в шапки и во все, что есть. К слову сказать, носы обгорели в первые пару дней! Видимо, когда мы приехали, был циклон, принесший прохладные температуры. Вывод один: теплые вещи совсем не лишние, но и о купальниках забывать не стоит. Купаться как в тропиках или в Приморье в августе на Байкале не получится – вода градусов 13. Но окунуться всё-таки можно. Бывают исключения. На моих глазах в волнах плескались дети, долго прыгали и веселились. Мне же было холодно зайти даже выше колена! Спасение нашли в бане. Распарившись в ней, мы смело ныряли в воду и не ощущали холода… ну, какое-то время. На втором месте, близ деревни Максимиха, мы прожили семь дней. Погода была отличная. В последнюю ночь пошел дождь. Пришлось принимать меры по сохранению палатки сухой. Благо, с собой был тент. Просушившись, немного с опозданием мы тронулись в обратный путь. Наше путешествие продлилось семнадцать дней. Из них 11 – на берегу, остальные – в дороге. Конечно, не всем такой вариант подходит. Тем, у кого нет автомобиля или кто не хочет ехать три дня за рулем в одну сторону, можно посоветовать добраться до берега на поезде. Тем, кто не может жить без ежедневного горячего душа, – лучше заранее забронировать гостиницу. А если кто-то вдруг захочет отправиться в те края пешим туристом, он получит незабываемое общение с природой один на один, в независимости от наличия дорог, населенных пунктов и не будет заботиться о том, кто живет в десяти метрах. Может быть, тогда Байкал откроет больше своих тайн. Ведь не зря говорят, что озеро обладает магическими свойствами. Поверьте, побывать на Байкале стоит. Только выберете свой вариант путешествия!
Авторы Юлия и Андрей Романенко.