Рыбалка нахлыстом

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

Страница 1 из 1 1
Модератор форума: hitocu

Форум » Основной раздел » Рыболовные темы » Рыбалка нахлыстом

Рыбалка нахлыстом

hitocu

Дата: Понедельник, 02.07.2012, 22:52 | Сообщение # 1

Полковник

Группа: Администраторы

Сообщений: 185

Репутация: 2

Статус: Offline

Новичкам кажется, что освоить нахлыстовые забросы слишком трудно. Однако научиться достаточно хорошим для практической ловли забросам несложно. Достичь совершенства — вопрос времени и практики. Если у вас нет знакомого нахлыстовика, который мог бы показать движения, то изучать технику заброса лучше в компании трех-четырех друзей.

Прежде всего, не стоит стремиться к сверхдальним броскам: 8—12 метров вполне достаточная дистанция для обычных условий ловли. Точность и деликатность подачи мушки — вот чем определяется успех. Изящно предложить мушку рыбе, стоящей в 3—5 метрах от вас, не вызывая ее подозрений, — проблема не менее сложная, чем дальний заброс. На первом этапе обучения необходимо усвоить следующее. Силу и точность забросу придают движения кисти и предплечья, плечо почти не работает. Бросок вперед не может быть лучше броска назад. Основа хорошего заброса — высоко и полностью развернутый сзади шнур. Не менее важен правильный выбор снасти: плохой или несбалансированной снастью невозможно научиться забрасывать.

Где лучше учиться, на воде или в зале? Мы считаем, что тепличные условия зала совершенно не соответствуют реальным условиям ловли. Кроме того, шнур при подъеме с воды имеет иную динамику, а выполнить некоторые элементы забросов на твердой поверхности вообще невозможно. Однако если до начала сезона еще далеко, можете поупражняться в помещении.

Возьмите верхнее колено удилища или любой хлыстик с кольцами; катушка не нужна, а рукоятка желательна. Подберите метра четыре толстого (10—15 миллиметров) легкого шнура из рыхлой синтетической пряжи. Поработайте такой “снастью”. Это довольно грубая имитация нахлыстовой, но пушистый шнур летит в зале примерно столько же времени, сколько 7—10 метров настоящего шнура на водоеме, и вы можете получить некоторое представление о динамике его полета и синхронизации движений в нахлысте.

Чтобы нахлыстовая снасть хорошо работала, важно правильно соединить различные шнуры и лески. Опытный нахлыстовик применяет проверенные многолетней практикой простые, прочные и гладкие узлы, свободно проходящие через кольца удилища. Существует пять различных соединений, которые надо освоить начинающему нахлыстовику. Это соединения “катушка — бэкинг”, “бэкинг — шнур”, “шнур — поводок”, “поводок — подлесок” и “подлесок — мушка”. Соединения и узлы, которыми мы пользуемся, показаны на рисунке. Наматывая бэкинг на катушку, следите за тем, чтобы он не был перекручен. Не стоит наматывать слишком много бэкинга. Соединения “бэкинг — шнур”, “шнур — поводок” и “поводок — подлесок” могут быть глухими или разъемными (“петля в петлю”). Разъемные соединения, конечно, удобнее, но чем больше узлов и петель, тем больше вероятность захлестнуть за них мушку, да и водный мусор будет за них цепляться.

Петля на бэкинге должна быть достаточно большой, чтобы в нее свободно проходила катушка или бухта шнура. Плетеный дакроновый бэкинг позволяет сделать петлю без узла. Пряди плетения за полметра от конца раздвигают иглой, кончик бэкинга затягивают на 3—5 сантиметров внутрь и закрепляют небольшим бандажом из нитки и капелькой клея. Можно обойтись и без бандажа, так как чулочное плетение бэкинга действует подобно удавке и держит тем крепче, чем больше нагрузка. Петли на концах нахлыстового шнура делают небольшими, около 10 миллиметров. Кончик шнура складывают вдвое и закрепляют бандажом. Для уменьшения толщины в месте крепления бандажа с кончика шнура снимают 5—10 миллиметров оболочки. Для этого достаточно капнуть на шнур немного ацетона или нитролака, оболочка тут же набухает и легко снимается.

hitocu

Дата: Понедельник, 02.07.2012, 22:53 | Сообщение # 2

Полковник

Группа: Администраторы

Сообщений: 185

Репутация: 2

Статус: Offline

Соединение “шнур — поводок” не должно иметь резких перепадов жесткости. Возле чрезмерно жесткого места на шнуре может лопаться оболочка, а слишком мягкий стык будет складываться при забросе. Существует множество способов выполнения этого соединения. Самый простой — привязать поводок непосредственно к шнуру. Можно сделать петлю на конце шнура и соединить ее с петлей на поводке или прикрепить к шнуру небольшой отрезок толстой жесткой лески и к петле на ней пристегивать поводок. Наконец, поводок можно присоединить к шнуру без узла неразъемно или использовать специальные соединители.

Выбор соединения в определенной степени произволен, а способ зависит от конструкции шнура. Хорошие современные шнуры имеют дакроновый сердечник чулочного плетения, склеенный с оболочкой. Для такого шнура годится любой способ соединения, но наиболее компактное получается, если тупой стороной иглы раздвинуть полость сердечника, вставить туда толстую часть поводка или промежуточной лески и закрепить бандажом из капроновой нитки и клеем. Поводок достаточно ввести на 10—15 миллиметров. Ширина бандажа 5—7 миллиметров. Для большей надежности на конце поводка можно наплавить маленький шарик. Завязывая узлы, помните, что веревка всегда должна быть сухой, а леска мокрой.

Итак, снасть готова, осталось только собрать удилище и пропустить шнур через кольца. Это удобнее делать, сложив шнур вдвое в 10—30 сантиметрах от кончика. Привяжите сухую мушку.

Соединение частей нахлыстовой снасти: 1 — удилище; 2 — катушка; 3 — шнур; 4 — бэкинг; 5 — петля на бэкинге; 6 — петля на шнуре; 7 — бандаж; 8 — соединение шнура с поводком с помощью бандажа; 9 — вариант соединения шнура с поводком при помощи узла; 10 — поводок; 11 — соединение “поводок—подлесок”; 12 — подлесок; 13 — крепление мушки; 14 — мушка.

Лучшее место для первых занятий — открытый пологий берег. Можно начинать забросы прямо в воде. Глубже чем по колено заходить не стоит. Выберите место с ровным, не слишком быстрым течением в направлении забросов. Все, о чем мы будем говорить далее, касается забросов правой рукой. Если вы левша — работайте левой. Если одинаково владеете обеими руками, отрабатывайте варианты забросов и справа и слева — такой навык пригодится при боковом ветре, а также когда вы находитесь в неудобном положении.

Чтобы хорошо выполнить заброс, следует легко и свободно захватить рукоятку удилища. Лучше, когда большой (а для легких классов нахлыста — указательный) палец расположен вдоль рукоятки сверху, а остальные свободно охватывают ее снизу. В такой позиции палец хорошо контролирует положение удилища, не давая ему заваливаться назад, и служит рычагом для передачи силы. Перед забросом нужно удлинить рабочую часть шнура. Для этого опустите удилище чуть ниже горизонтали, левой рукой стяните с катушки примерно метр шнура и движением кисти энергично помашите удилищем в горизонтальной плоскости. Вы легко поймаете момент, когда шнур начнет выскальзывать из тюльпана и удлиняться. Стяните с катушки еще немного шнура, затем еще и еще, пока его рабочая часть не достигнет примерно семи метров.

Чаще всего применяется прямой заброс через голову. Большинство остальных являются его вариантами. В этом забросе работают только кисть и предплечье, движения которых должны быть строго скоординированы. Предплечье, разгибаясь в локте, плавно движется вперед, и взмах заканчивается энергичным толчком кисти. Удилище при этом изгибается, и его упругие силы выбрасывают шнур.

Река и удилище могут занять исходное положение для броска вперед только после хорошего броска назад: именно он выпрямит и натянет шнур. Таким образом прежде всего должен быть отработан бросок назад. Следует помнить о необходимости делать бросок назад вверх.

Представьте, что вы стоите спиной вплотную к стене. Это не позволит вам заваливать удилище дальше вертикали и бросок назад будет выполняться достаточно высоко. Усилие при броске назад прилагается только до тех пор, пока удилище не примет вертикальное положение, и кисть должна остановиться именно в этой точке. Однако перед броском вперед удилищу позволяют, сохраняя натяжение шнура, отклониться немного назад, чтобы обеспечить необходимую амплитуду движения вперед. Не пытайтесь работать слишком длинным или коротким шнуром, для правильной загрузки удилища необходимо 6—8 метров рабочей части шнура.

hitocu

Дата: Понедельник, 02.07.2012, 22:53 | Сообщение # 3

Полковник

Группа: Администраторы

Сообщений: 185

Репутация: 2

Статус: Offline

Дайте шнуру и поводку с мушкой вытянуться вниз по течению и сделайте заброс: плавным движением поднимите шнур в воздух и, когда он выпрямится сзади, завершите бросок, положив шнур на воду перед собой. Если заброс не получился, попробуйте разбить это действие на четыре отдельных шага.

1. Исходное положение. Предплечье и удилище почти на одной прямой, кончик удилища следит за мушкой. Правая рука может быть немного вытянута вперед, левая держит шнур вблизи катушки, около метра шнура от руки до катушки висит свободно.

2. Подъем шнура. Самое главное здесь — приводить удилище и шнур в движение постепенно, увеличивая скорость к шагу 3, то есть броску назад. При этом вначале локоть правой руки сгибается и направляется вверх, а левая рука, держащая шнур, тянет вниз. На этом этапе создается предварительная нагрузка системы “шнур — удилище”. Движения должны производиться с ускорением на протяжении всего этапа.

3. Бросок назад. Энергичное движение кисти сообщает шнуру дополнительную скорость. Сигналом к началу этого шага может служить отрыв мушки от воды, но после нескольких попыток вы поймете, что следить за мушкой нет необходимости, — рука сама почувствует, когда надо начинать взмах. Шнур должен взлететь над концом удилища и полностью выпрямиться сзади. Особое значение здесь имеет остановка удилища в вертикальной плоскости. Удилище изгибается и запасенная в нем энергия продолжает разгон шнура и выбрасывает его вверх назад. Когда удилище выпрямится, инерция шнура отклонит его чуть дальше назад. В этот момент левая рука приближается к правой, занимая исходное положение для броска вперед.

4. Бросок вперед. Если бросок назад выполнен правильно, то бросок вперед после небольшой паузы происходит как бы сам по себе. При движении вперед сила также прикладывается постепенно. Надо учитывать, что в воздухе шнур более чувствителен, чем при подъеме с воды. Бросок начинают с движения локтя, затем удилище кистевым толчком переводится вперед под углом 30 градусов к горизонту. Дополнительную энергию забросу сообщает подтягивание шнура левой рукой, как это делалось при его подъеме. Бросок должен быть нацелен не в воду, а примерно на полметра выше точки, куда вы намерены опустить мушку. При этом шнур и поводок выпрямляются перед падением. Когда шнур после движения кисти полетит вперед, ослабьте пальцы левой руки или просто отпустите шнур, позволив ему вытянуть висящую петлю.

Все эти четыре шага при забросе на водоеме выполняются, конечно, как одно слитное движение, но новичку стоит отрабатывать их поэтапно. Не нужно пытаться делать броски вперед, пока не будут отработаны подъем и бросок назад. Полезно поворачивать голову, наблюдая за удилищем и полетом шнура. Когда вы начнете “серьезную” ловлю, этого больше не увидите: глаза будут следить за рыбой, а за шнуром — только руки. Если бросок назад получился не высокий, значит, кистевое движение начато поздно и вы завалили удилище назад. Если шнур сзади начинает опускаться, не выпрямившись полностью, это свидетельство того, что вы действовали недостаточно энергично. Наблюдая бросок назад, вы увидите, что не надо слишком спешить с броском вперед, не торопитесь завершить заброс.

Пожалуй, самые сложные моменты в забросе — это правильный выбор скорости движения шнура и точная выдержка паузы между бросками назад и вперед. Если пауза мала, шнур не успеет выпрямиться и при броске вперед раздастся резкий звук, как от щелчка кнутом. Когда пауза велика, шнур начнет падать. При слишком энергичном броске и затянутой паузе вы ощущаете отдачу при выпрямлении шнура. Медленно посланный шнур станет падать не развернувшись.

Все движения нахлыстовика должны быть синхронными. Так как система “шнур — удилище” почти постоянно находится в напряженном состоянии из-за ускоренных движений, то любой сбой или неточность снижают эффективность заброса.

Когда вы освоили прямой заброс и начали ловить, у вас появляются по крайней мере три проблемы: что делать, когда сухая мушка намокла, как изменить длину шнура и направление заброса? Решить их помогут холостые забросы.

hitocu

Дата: Понедельник, 02.07.2012, 22:53 | Сообщение # 4

Полковник

Группа: Администраторы

Сообщений: 185

Репутация: 2

Статус: Offline

Если во время броска назад вы пытались остановить удилище точно в вертикальном положении, оно все-таки отклонялось немного назад. После -подъема и броска назад, пока шнур выпрямляется, позвольте удилищу плавно отклониться дальше примерно на 30 градусов от вертикали. Бросок вперед делается так же, как бросок назад, то есть удилище выталкивается кистью в вертикальное положение и плавно проводится вперед на 30 градусов от вертикали. Когда шнур выпрямится, его нужно снова послать назад и вперед, но уже в забросе. Если мушка тонет, значит, она не просохла. Тогда проделайте серию из двух-трех более энергичных холостых бросков.

Не стоит увлекаться количеством холостых бросков. Хотя иногда для смены позиции бывает выгодно пройти несколько метров, производя шнуром броски в воздухе. Наблюдать за шнуром некогда, но следует внимательно прислушиваться к нему. Умение мгновенно прервать заброс при любом изменении звука летящего шнура сбережет вам массу мушек, времени и нервов. Щелчок при развороте мушки и возрастание нагрузки в начале движения говорят о том, что мушка за что-то зацепилась. Щелчки в каждом холостом броске означают, что мушка оторвалась. Несколько таких щелчков разобьют поводок вдребезги. Небольшой толчок и изменение звука летящего шнура — свидетельство того, что на поводке образовался узел.

Если нужно удлинить шнур, то перед броском назад передвиньте левую руку по шнуру ближе к катушке и, выполняя подтягивание, стяните с катушки новую порцию шнура, которую вы выпустите при броске вперед. Это называется выстреливанием. Со временем вы научитесь удлинять шнур почти вдвое быстрее, выполняя подтягивание и выстреливание в каждом такте — и вперед, и назад.

Обратите внимание, что с удлинением рабочей части шнура растут паузы между бросками. Теперь вы можете держать в воздухе больше шнура, чем могли бы поднять с воды, а в завершающем броске выстрелить сразу несколько метров шнура и положить свою мушку дальше. Прежде чем поднимать такой длинный шнур с воды, его придется укоротить. Простейший способ — собрать часть шнура кольцами. Чтобы он не путался, каждое следующее кольцо можно делать меньше предыдущего. Образующиеся витки шнура висят на левой руке, прижатые большим пальцем. Удлиняя шнур в холостых бросках, добейтесь того, чтобы он сбегал с руки равномерно (один-два витка за бросок).

Прямым забросом через голову можно изменить направление броска только на 10—20 градусов. Чтобы добиться большего отклонения, совершают специальные забросы, как правило, длинными двуручными удилищами. Можно сделать это также с помощью серий холостых забросов, при этом одновременно сушить мушку и удлинять шнур. Ширина петли летящего шнура зависит от амплитуды движения кисти. Чем амплитуда больше, чем больше дуга, по которой движется кончик удилища, тем шире петля. Узкая петля обеспечивает большую точность и дальность заброса. При широкой петле снасть работает несколько мягче, при этом уменьшается вероятность захлестывания мушки за шнур.

Освоив прямой заброс через голову, попробуйте изменить плоскость заброса, наклоняя снасть вправо или влево вплоть до горизонтали. Далеко послать мушку таким способом не удастся, но такие забросы очень полезны при боковом ветре и в стесненных условиях ловли, например, когда приходится ловить под нависающими ветвями деревьев.

hitocu

Дата: Понедельник, 02.07.2012, 22:58 | Сообщение # 5

Полковник

Группа: Администраторы

Сообщений: 185

Репутация: 2

Статус: Offline

Начнем?
Геннадий Жарков
Различие между данным способом рыбной ловли и любым другим такое же, как между японской церемонией чаепития с ее элегантностью, изяществом и ритуальностью и замачиванием пакетика с чаем в пластиковой чашке с тепловатой водой.
Эрнест Швиберт

Да простят меня за приведенный выше эпиграф мои коллеги-рыболовы, являющиеся сторонниками иных видов рыбной ловли, но так уж сложилось, что многие годы я отдаю предпочтение именно нахлысту. Тому есть несколько причин, главным образом эстетического и философского характера, с четким пониманием того факта, что ловля на искусственную мушку есть в чистом виде охота на хитрую и осторожную рыбу, при которой величина улова хоть и имеет значение, но отнюдь не первостепенное. Более того, существует много гораздо более эффективных способов извлечения рыбы из водоема, поэтому совершенно бесполезно убеждать нахлыстовика, что спиннингом или удочкой можно поймать больше и быстрее. Он, скорее всего, согласится и ... будет дальше ловить на мушку.

Итак, будем считать, что вы уже почти вступили на этот тернистый путь освоения премудростей ловли рыбы на мушку и готовы к тому, что, как говорил один известный рыболов, «создание трудностей для самого себя может стать самоцелью; нахлыст — это спорт с умышленно создаваемыми помехами».

Вообще ирония — непременный спутник, а иногда и спасательный круг практически каждого нахлыстовика, и под внешней серьезностью и зачастую снобизмом скрывается душа истинного романтика.

Давайте здесь немного отступим от эмоциональной стороны дела и постараемся для начала снизить уровень упомянутых трудностей до разумного предела, дав несколько практических советов тем, кто захотел ощутить себя нахлыстовиком, тем более что сделать это стало гораздо легче, учитывая появление специализированных магазинов и доступность соответствующей информации.

hitocu

Дата: Понедельник, 02.07.2012, 22:59 | Сообщение # 6

Полковник

Группа: Администраторы

Сообщений: 185

Репутация: 2

Статус: Offline

УДИЛИЩЕ
Исключительно важный элемент снасти, к выбору которого следует подойти очень ответственно. Нужно сказать определенно - только графит (углепластик), никакого стеклопластика в качестве материала для удилища. Можно, конечно, половить сезон так называемым композитным удилищем, содержащим помимо стеклопластика угольные волокна, но только для того, чтобы убедиться, что это вам совершенно не подходит.

Для начала следует разобраться с так называемой мощностью удилища. Этот термин обозначает то, каким по весу шнуром данное удилище будет при заброса оптимально нагружаться. В соответствии с международной классификацией AFTMA существуют удилища от 1-го до 12-го класса мощности. В значительной степени класс удилища служит ориентиром, предназначенным для определения группы видов рыб, которых вы собираетесь ловить.

Например, для ловли не крупной рыбы — от уклейки до голавля — удилища подойдут удилища 4 — 6-го классов мощности, для охоты за щукой и кумжой лучше использовать снасть 7 — 8-го классов, а при ловле лосося и тайменя практически не обойтись без оснастки 9 — 10-го, а то и 11 — 12-го классов.

hitocu

Дата: Понедельник, 02.07.2012, 23:00 | Сообщение # 7

Полковник

Группа: Администраторы

Сообщений: 185

Репутация: 2

Статус: Offline

Остановимся немного на характеристиках строя удилища
Начинающим лучше всего остановиться на средних по жесткости вариантах, поскольку очень жесткие, так называемые «быстрые» удилища — оружие профессионалов, а слишком мягкие, британского, так сказать, стиля, не позволяют, как это уже было сказано, эффективно работать на дальних дистанциях заброса.

Мягкий (медленный) строй подразумевает в значительной мере равномерное распределение изгиба удилища под нагрузкой, начиная с комлевой части. Такой строй имеет очень ограниченное применение в условиях маленьких рек при ловле на сухую мушку с тонким поводком.

Удилища со средним строем легких классов применяются на реках, а более длинные находят применение при ловле в озерах и на водохранилищах. С помощью таких удилищ удобно выполнять кольцевой заброс, а также точно и деликатно подавать мушки на средней дистанции.

Среднежесткий строй наиболее распространен. Удилища такого строя очень чувствительны, гнутся в верхней своей части и позволяют выполнять дальний и точный заброс.

Жесткий (быстрый) строй все чаще встречается у высококлассных удилищ. И если удилища такого строя предназначались только для работы со стреляющими головками, для заброса на максимальную дистанцию, то теперь существуют модели для деликатной ловли на сухую мушку, нимфу и другие приманки. Такой строй обеспечивает образование узкой петли шнура, дающей наименьшее сопротивление воздуху при забросе.

hitocu

Дата: Понедельник, 02.07.2012, 23:01 | Сообщение # 8

Полковник

Группа: Администраторы

Сообщений: 185

Репутация: 2

Статус: Offline

ШНУР
В отличие от спиннинговой снасти, где при забросе массивная приманка вытягивает за собой практически невесомую леску, в нахлысте все наоборот — вес мушки составляет десятые доли грамма, и для того, чтобы доставить столь легкую приманку на значительное расстояние, требуется иной подход.

Подобные задачи решаются с помощью нахлыстового шнура, обладающего достаточной массой и специальной конфигурацией и структурой, чтобы осуществлять забросы мушки в пределах до 20 — 30 метров. Конечно, возможны и более дальние забросы, но они требуют специального снаряжения и особой техники обращения со снастью.

Итак, очевидно, что подбор нахлыстового шнура также весьма важен для создания работающей, сбалансированной снасти. Для этого нужно разобраться с маркировкой, несущей информацию о характеристиках шнура. По профилю сечения существует четыре главных типа шнуров:

ПРОФИЛИ ШНУРОВ
L - цилиндрический, у которого диаметр не изменяется по всей длине;
DT - двойной конус. Центральная часть такого шнура цилиндрическая, а передняя и задняя имеют одинаковую конусную форму с уменьшающимся диаметром ближе к концам шнура;

WF - торпеда. Аналогичен двойному конусу, но цилиндрическая часть шнура расположена ближе к его передней части;

ST - стреляющая головка. Короткий шнур, аналогичный торпеде, но имеющий петлю в задней части конусного отрезка.

За данным буквенным кодом следует цифра, обозначающая класс мощности шнура по классификации AFTMA, как и в случае с удилищами.

Завершают кодовое обозначение буквы, характеризующие степень плавучести шнура:

F - плавающий;
I - нейтральный, т.е. имеющий плотность воды;
F/S - плавающий, с тонущей передней частью.

Итак, если на коробке со шнуром написано DT6F, то это означает, что перед вами двухконусный плавающий шнур 6-го класса мощности.

Именно с такого шнура и следует начинать практическую ловлю, если мы уже выбрали удилище соответствующего класса. Также можно использовать шнур типа WF7F, это связано с тем, что ваше удилище будет примерно одинаково нагружаться как шнуром DT6F, так и шнуром WF7F, что определяется особенностями их конфигурации. Шнур типа DT имеет более длинную цилиндрическую часть — «тело», чем стандартный шнур типа WF, поэтому вес 13 метров шнура типа DT примерно равен весу такого же отрезка стандартного шнура типа WF, но имеющего классификацию на класс больше. Цилиндрический шнур и стреляющая головка для начала занятий нахлыстом не подходят в силу их редкого и очень специфического использования — это тема для отдельного разговора.

hitocu

Дата: Понедельник, 02.07.2012, 23:02 | Сообщение # 9

Полковник

Группа: Администраторы

Сообщений: 185

Репутация: 2

Статус: Offline

КАТУШКА
Наименее принципиальный элемент нахлыстовой снасти в основном служит для хранения шнура и балансировки снасти, а также, в некоторых случаях, для вываживания крупной рыбы.

Большинство современных хороших катушек чаще всего имеют широкую шпулю большого диаметра. Такая конструкция позволяет лучше разместить шнур таким образом, что при сматывании с катушки он не будет в первый момент напоминать пружину.

Конструкция тормоза не имеет большого значения при ловле некрупной рыбы, однако при ловле, к примеру, лосося требуется иметь дисковый тормоз какой-либо модели. Помимо дискового тормоза конструкция катушки должна давать возможность подтормаживать шпулю ладонью.

Не следует забывать и о так называемом бэкинге или удлиняющем шнуре, представляющем собой тонкий плетеный капроновый шнур, от 50 до 100 метров которого наматывается на катушку под основной, нахлыстовый шнур. Это ваш резерв при поклевках крупной рыбы, способной легко «снять» с катушки весь нахлыстовый шнур и часть бэкинга. Кроме того, подмотка из бэкинга позволяет нахлыстовому шнуру лежать на катушке кольцами не слишком маленького диаметра, то есть меньше деформироваться.

ПОДЛЕСОК
Между концом шнура и мушкой должен находиться отрезок сравнительно тонкой лески, которая не отпугивает рыбу и позволяет должным образом работать с приманкой, обеспечивая ее естественное поведение в воде. Подлесок может быть связан из кусков лески разного диаметра, причем больший диаметр закрепляется на конце шнура. Однако большинство современных подлесков, плетеных или обычных, уже имеет конусную форму с постепенно уменьшающимся диаметром от кончика шнура к мушке. В этом случае уместно использовать небольшой, 40 — 60 см длиной, отрезок обычной лески, так называемый поводок, привязав его к концу подлеска. Это позволяет сохранить рабочую длину подлеска при частой замене мушек — ведь каждый раз при перевязывании приманки теряется несколько сантиметров лески, так уж лучше расходовать «буферный» поводок, а не дорогостоящий подлесок.

МУШКИ
Что-либо посоветовать кратко практически невозможно, пожалуй, на первых порах следует ориентироваться на наиболее похожие имитации тех насекомых и других пищевых объектов, которые обитают в том водоеме, где вы ловите. Конечно, можно обратиться и к цветным каталогам мушек, однако именно в области использования нахлыстовых приманок никакие пособия не заменят собственный опыт. В такой короткой заметке невозможно, да и неразумно охватить подробно весь комплекс вопросов, возникающих у новичка, делающего первые шаги в нахлысте, — все это вас ждет в следующих номерах журнала.

Я также умышленно практически не затрагиваю остальные элементы экипировки нахлыстовика, основные элементы которой приведены на фотографии, ибо речь идет о первоначальной базе, позволяющей начать практическую ловлю. Но всяк вступивший на этот путь должен помнить, что это только начало, а впереди — огромный и бесконечно разнообразный мир нахлыста, через призму которого вы, возможно, несколько иначе взглянете и на свою собственную жизнь.

По материалам журнала "Нахлыст"

hitocu

Дата: Понедельник, 02.07.2012, 23:06 | Сообщение # 10

Полковник

Группа: Администраторы

Сообщений: 185

Репутация: 2

Статус: Offline

Рыбалка нахлыстом на ручейника и лягушку biggrin